Fashion Αφιέρωμα: Gianni Versace

Γράφει ο Ιάκωβος Γιακουμή.

Σαν σήμερα στις 2 Δεκεμβρίου του 1946 η οικογένεια Versace φέρνει στον κόσμο το θρύλο της μόδας Gianni Versace.

Μεγαλωμένος απο μητέρα μοδίστρα, ονόματι Φραντσέσκα, και με πατέρα πωλητή κάρβουνου (ονόματι Αντόνιο), ζούσε μαζί με τα άλλα δύο του αδέλφια Σάλο και Ντονατελλα σε μία παρακμιακή περιοχή της Ιταλίας, το Reggio Calabria. Από μικρός περνούσε ώρες ατέλειωτες μαζί με την μητέρα του στο εργαστήρι της για να ράβουν φορέματα κυρίων της υψηλής κοινωνίας.

Στα μαθητικά του χρόνια θα μάθει λατινικά και αρχαία ελληνικά αφού ακολούθησε κλασσικό Λύκειο. Έμεινε στο εργαστήρι της μητέρας του μέχρι το 1972 όπου ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για Μιλάνο θα γινόταν η αφετηρία της λαμπρής του καριέρας.

Η πρώτη του δουλειά ήταν σε μία άγνωστη τότε εταιρία ρουχισμού όπου ανέλαβε να σχεδιάσει την καλοκαιρινή συλλογή όπου καθόρισε όμως και την μετέπειτα σταδιοδρομία του στον χώρο. Η πρόταση απο τον Ετσιο Νικολζια απο Florentine Flowers δεν θα αργήσει να έρθει για να αναλάβει τον σχεδιασμό για την επόμενη συλλογή του οίκου. Έτσι έγινε περιζήτητος στον χώρο και οι επόμενες υπογραφές και με άλλα ατελιέ όπως τα Geny της οικογένειας Τζιρομπελι, Complice, Mario Valentino και Callaghan διαδέχτηκαν τον ταλαντούχο Gianni.

Το 1976 μετά απο παρότρυνση του αδελφού του Σαντο γεννιέται ο δικός του οίκος με το όνομα Gianni Versace. Να σημειωθεί ότι διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο αδελφός του και το 1988 αντιπρόεδρος και σχεδιάστρια η αδελφή του Ντονατελλα.

Τον Μάρτιο του 1978 η πρώτη συλλογή ρούχων παρουσιάζεται στο Μουσείο τέχνης " La Permanente " στο Μιλάνο έχοντας μεγάλη απήχηση.

Θέματα όπως η ιταλική μπαρόκ, τα ελληνικά μοτίβα και τα σύμβολα των Ετρουσκων , μπήκαν γρήγορα στις συλλογές του , συνδυασμένα με τις απαιτήσεις της κάθε εποχής. Η πολυχρωμία ηταν ενα απο τα κύρια χαρακτηριστικά του οίκου. Σύνολα γεμάτα αισθησιασμό , σεξουαλικότητα και με σήμα την Μέδουσα πάντοτε να δεσπόζει έκτισε την δική του αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας.

Ακούγοντας το ένστικτο του, ο οίκος εκτινάχθηκε στην κορυφή την δεκαετία του 80 και 90 κατακτώντας όλο και περισσότερες χώρες λόγο του επαναστατικού του χαρακτήρα αφήνοντας πίσω του τα κακεντρεχείς σχόλια που τον χαρακτήριζαν.

Φανατικοί οπαδοί του διασημότητες όπως Ελτον Τζον , Μαντόνα, πριγκίπισσα Νταϊάνα κ.α.

Οι μούσες του όπου ο ίδιος τις χαρακτήριζε " σούπερ μοντελς " Ναόμι Καμπελ, Λίντα Εβαντζελιστα και Σιντυ Κροφορντ ποτέ δεν έλειπαν απο το πλάι του.

Το 1993 ξεκινά συλλογή για την διακόσμηση εσωτερικού χώρου με το όνομα Versace HOME. Την ιδια χρόνια του είχε γίνει διάγνωση καρκίνος στο εσωτερικού του αυτιού όπου και τα καταφέρνει να το ξεπεράσει.

Στις 15 Ιουλίου του 1997 διανύοντας το 25ο έτος της ίδρυσης του οίκου και μόλις 50 χρονών δολοφονήθηκε έξω απο την έπαυλη του στο Μαϊάμι απο τον Andrew Cunanan. Πυροβολώντας τον και μη μπορώντας ο δράστης να αντέξει το βάρος της πράξης του αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά. Τα αίτια και οι αφορμές που τον οδήγησαν να διαπράξει το έγκλημα ποτέ δεν έχουν διαλευκανθεί.

Μετά την δολοφονία του και μέχρι σήμερα σχεδιαστής του οίκου ειναι η αδελφή του Donatella Versace.

THE STRANGER: Συνέντευξη με τον Κύπριο δημιουργό του νέου ανδρικού brand.

Γράφει ο Ιάκωβος Γιακουμή

Νέος, χαμηλών τόνων και πολύ ταλαντούχος. Ο ανερχόμενος Κύπριος σχεδιαστής μόδας Ανδρέας Χριστοδουλίδης μας συστήνεται μέσα από την πρώτη του προσωπική συλλογή του The Stranger (αυτό είναι και το όνομα που έδωσε ο ίδιος στο brand του .)

Η πρώτη του ολοκληρωμένη συλλογή ονομάζεται Digital Metallaxis και απευθύνεται στο ανδρικό κοινό, έτσι και μείς δεν θα μπορούσαμε να αντισταθούμε στο να ψάξουμε και να μάθουμε λεπτομέρειες γι'αυτό. Η συνάντηση μας έγινε σε μια καφετέρια στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και πρίν προλάβουμε να πιούμε την πρώτη γουλιά απο τον καφέ μας είχε ξεκινήσει ήδη η κουβέντα μας.

  • Πως προέκυψε το ενδιαφέρον σου για την μόδα;

    Η ιστορία μου ξεκινά ως εξής ... Ο παππούς και η γιαγιά μου είχαν το δικό τους εργοστάσιο παραγωγής ρουχισμού. Θυμάμαι απο μικρός να χάνομαι μέσα στις υφές και στα χρώματα των υφασμάτων και όλη αυτή η διαδικασία της ολοκλήρωσης ενός κομματιού μου προκαλούσε ένα συναίσθημα ευφορίας. Ίσως να συνέδεσα αυτό το θετικό συναίσθημα με τον υπέροχο αυτό κόσμο που λέγετε μόδα. Μετέπειτα στα μαθητικά μου χρόνια καθόμουν ώρες ολόκληρες παρατηρώντας editorial μόδας μέσα απο περιοδικά και μελετούσα την συμπεριφορά των υφασμάτων. Κάπως έτσι με συνεπήρε όλο αυτό στο να υπηρετήσω την συγκεκριμένη τέχνη.

  • Που έκανες τις σπουδές σου;

    Είμαι απόφοιτος της σχολής ΑΚΤΟ που βρίσκεται στην Αθήνα και κάτοχος πτυχίου του University of Middlesex αφού η σχολή είχε αναπτύξει συνεργασία με το εν λόγο Πανεπιστήμιο. Απο το 2014 μέχρι το 2017 ήταν η περίοδος που η πόλη της Αθήνας εν μέσω των σπουδών μου με γέμισε εικόνες και έμπνευση σαν φοιτητής. Επέστρεψα Κύπρο και έκανα πρακτική για τρεις μήνες στην εταιρεία RATT by Rita Attala . Την ίδια περίοδο ήμουν assistant stylist σε κυπριακό περιοδικό. Έφυγα ξανά για Αθήνα για ένα χρονικό διάστημα και επέστρεψα Κύπρο για περισυλλογή και για να δημιουργήσω την δική μου γραμμή.

  • Από που εμπνέεσαι για να δημιουργήσεις μια συλλογή;

    Θα έλεγα ότι η ίδια η κοινωνία με εμπνέει με τα θέματα που την ταλανίζουν. Πιστεύω ότι η μόδα και η κοινωνία είναι δύο έννοιες βαθιά συνυφασμένες και άρρητα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Όταν ήμουν φοιτητής εμπνεύστηκα απο άτομα με ανατομικές ανωμαλίες και ήθελα μέσα απο την τέχνη μου να καταρρίψω την ταμπέλα το τί είναι φυσιολογικό και τί όχι. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην ελευθερία της μόδας όπως και να είμαστε, γι'αυτό είχα φτιάξει ρούχα τα οποία αλλοίωναν την " φυσική " ροή του ανθρωπίνου σώματος. Κομμάτια με παράξενα κοψίματα που έδιναν ένα καινούριο σωματοτυπο στο υφιστάμενο. Όπως όλοι οι σχεδιαστές έτσι και γω θέλω να αφήσω το στίγμα μου στον κόσμο της μόδας μέσω αυτών των μηνυμάτων και να αναγνωρίζονται αυτόματα τα κομμάτια μου με την σφραγίδα του the stranger.

  • Γιατί επέλεξες το όνομα the stranger;

    Όταν είχα αρχίσει να στήνω την προσωπική μου σελίδα στο Instagram και όπως θα έχει προσέξει κάποιος δεν δείχνω και τόσο το πρόσωπο μου αλλά την τέχνη μου και τις εικόνες που με εκφράζουν. Τότε είχα δεχτεί μηνύματα για το ποιός είμαι και τι πρεσβεύω. Είναι σαν χωρίς να το θέλω αβίαστα έστησα ένα μυστήριο γύρω απο μένα και μια διαφορετική και παράξενη εικόνα. Έτσι είχα πάρει την απόφαση να ονομάσω το brand μου the stranger.

  • Η συλλογή σου έχει τίτλο Digital Metallaxis και απευθύνεται σε άνδρες. Ποιός ο λόγος που επέλεξες την ανδρική γραμμή και τι θες να μεταδόσεις μέσω αυτής;

    Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ναι μεν απευθύνεται στο ανδρικό κοινό η συλλογή αλλά δεν σημαίνει ότι έχω βάλει στο περιθώριο την γυναίκα. Πλέον νομίζω ότι τα ρούχα και γενικότερα η μόδα δεν έχει συγκεκριμένο φύλο ή εποχή. Με τη συγκεκριμένη συλλογή είναι σαν να αφουγκράστηκα τις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα της νέας εποχής για πειραματισμό με το πάντρεμα της τέχνης μου. Πλέον έχουν μπει δυναμικά οι άνδρες στην βιομηχανία της μόδας και οι απαιτήσεις τους σίγουρα έχουν αυξηθεί. Το βαθύτερο νόημα όμως της συλλογής είναι ότι ήθελα να δημιουργήσω μαχητές του σήμερα. Ενός σύγχρονου κόσμου με μια μελλοντική αισθητική που μάχονται καθημερινά για επιβίωση, για τα δικαιώματα τους, για την διαφάνεια τους, για την ελευθερία απο την ταμπέλα και το στίγμα. Επίσης το μαύρο χρώμα είναι περιορισμένο θέλοντας να καταρρίψω τον μύθο ότι τον χειμώνα επικρατούν τα σκοτεινά χρώματα και το καλοκαίρι τα φανταχτερά. Χρώμα αξίζει η κάθε εποχή γι αυτό και η Digital Metallaxis δεν κατατάσσεται κάπου εποχιακά.

  • Ποιός ήταν ο πυρήνας έμπνευσης σου για την συλλογή;

    Εμπνεύστηκα από τις στρατιωτικές στολές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εξού και οι μαχητές που προείπα αλλά και σε μια προσωπική μου αναζήτηση στο ψηφιακό κολάζ. Κακά τα ψέματα ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα γίνονται μέσω διαδικτύου και μέσα σε όλο αυτό δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι οι σχεδιαστές. Το ψηφιακό κολάζ μου έμαθε πως ανόμοιες εικόνες μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργώντας μια αρμονία μεταξύ τους. Έτσι και στην συλλογή διάφορα σχήματα ενώνονται απο διαφορετικά υφάσματα και υφές με μια όμως αρμονική σύνδεση φέρνοντας μελλοντικές εικόνες.

  • Που μπορούμε να βρούμε την συλλογή σου;

    Η συλλογή μου βρίσκεται στο Archive ένα κατάστημα που φιλοξενεί ντόπιους καλλιτέχνες στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας αλλά και στην επίσημη σελίδα μου στο Instagram the.stranger.official όπου εκεί μπορεί το κοινό να δει ολόκληρη την συλλογή μέσα απο την φωτογραφιση που έγινε και να συνομιλήσει μαζί μου σχετικά με το θέμα. Επίσης διατηρώ την δική μου ηλεκτρονική σελίδα www.thestrangerofficial.com .

  • Υπάρχει κάποιος σχεδιαστής ή σχεδιάστρια που αποτελεί το απόλυτο πρότυπο σου;

    Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο σχεδιαστή ή σχεδιάστριας που ακολουθώ πιστά. Όλοι είναι αξιοθαύμαστοι και αξιοσεβαστοι ο καθένας ξεχωριστά για το τί πρεσβεύει πχ ο Dries Van Noten για την πολυχρωμία, ο Paco Rabanne για τις μεταλλικές υφές κ.ο.κ. Σημασία έχει να αφήνεις το πνεύμα σου ελεύθερο και όλες αυτές τις εικόνες και τις επιρροές να τις εναρμονίζεις στην δική σου αισθητική και ιδεολογία.

  • Θεωρείς ότι στην Κύπρο του σήμερα δίνονται ευκαιρίες σε νέους σχεδιαστές;

    Αν και είμαστε σε μια κλειστή κοινωνία και είναι δύσκολο η Κύπρος να συγκριθεί με κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα εντούτοις παρατηρώ με βάση τα προηγούμενα χρόνια μια αύξηση στο ποσοστό του κοινού που ενδιαφέρεται και έχει αυξημένη την αντίληψη στο κομμάτι της μόδας. Σίγουρα είναι μικρή η αγορά όμως δεν παύει να έχει χώρο για όλους που θέλουν να εκφραστούν μέσω της τέχνης τους. Ο κόσμος της Κύπρου πιστεύω ότι έχει ανοίξει πλέον τις κεραίες του και έχουν γίνει δεκτικοί. Ευκαιρίες υπάρχουν σε όποιο μέρος της γης και να είσαι, απο σένα εξαρτάται αν θα ανταποκριθείς στο κάλεσμα και πως.

  • Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου;

    Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με κάποιον Κύπριο δημιουργό που υπηρετεί κάποια άλλη τέχνη για να παρουσιάσουμε κάτι απο κοινού. Προς το παρών όμως ετοιμάζω την καινούρια μου συλλογή που εύχομαι σε περίπου ένα με ενάμισι μήνα να κυκλοφορήσει. Θα είναι κάτι σαν συνέχεια του Digital Metallaxis με πιο κοινότοπες γραμμές και κοψίματα . Θα υπάρξουν κομμάτια με μαύρο χρώμα αυτή την φορά σε διάφορες υφές όπως π.χ. δέρμα, μαλλί κ.α Τα υπόλοιπα επί της οθόνης !

Fashion Αφιέρωμα: Martin Margiela

Γράφει ο Ιάκωβος Γιακουμή

Γεννημένος στις 9 Απριλίου 1957 στην πόλη Λιμπουργκ στο Βέλγιο από μικρή ηλικία ήξερε ότι το μέλλον του θα ήταν να υπηρετήσει τον χώρο της μόδας.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξη του, απάντησε οτι βλέποντας τα σχέδια του Paco Rabanne στην τηλεόραση εξομολογήθηκε ότι αυτό ήθελε να κάνει. Στην εφηβεία του χανόταν στα flea markets δημιουργώντας νέα ρούχα και αξεσουάρ από συνδυασμούς με second hand κομμάτια.

Μετέπειτα και σαν σχεδιαστής συνέχισε την μεταποίηση παλιών ρούχων δίνοντας τους ξανά ζωή. Αποφοίτησε από την Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών ( Αμβέρσα ) το 1979. Τα πρώτα πέντε χρόνια επέλεξε να εργαστεί σαν ανεξάρτητος σχεδιαστής.

Το 1985 εργάστηκε ως βοηθός σχεδιαστή δίπλα από τον Jean Paul Gaultier. Την επόμενη ακριβώς χρόνια το 1988 με την βοήθεια του Jenny Meirens ιδρύει τον οίκο Maison Martin Margiela. Την δεκαετία του 90 θέλοντας να αποδομήσει το στερεότυπο της βιομηχανίας της μόδας όπως και η Rei Kawakubo ( Comme Des Garsons ) δημιούργησε μια συλλογή με υπέρ-μακρα μανίκια και ασύμμετρα σχέδια και γραμμές δίνοντας το στίγμα της avant garde αισθητικής του.

Με το πέρασμα των χρόνων έγινε πηγή έμπνευσης για αρκετούς σχεδιαστές όπως ο Raf Simons, Marc Jacobs και Alexander McQueen.

Η ετικέτα που είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό των δημιουργιών του είναι χαρακτηριστική αφου προτίμησε αριθμούς απο το 0 μέχρι το 23 τυπωμένα σ'ένα λευκό κομμάτι ύφασμα αντί ενός λογότυπου.

Το 1997 μέχρι το 2003 εργάστηκε και για τον οίκο Hermes αποκλειστικά για την γυναικεία συλλογή όπου ήταν ο κατεξοχήν σχεδιαστής. Το 1998 λάνσαρε την πρώτη ανδρική συλλογή γνωστή και ως γραμμή 10.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος επέλεξε να έχει χαμηλό προφίλ και ποτέ δεν έχει δώσει συνέντευξη αυτοπροσώπως παρά μόνο απαντούσε μέσω φαξ. Πάντοτε μετά το τέλος κάθε συλλογής προτιμούσε να παραμένει στα παρασκήνια. Η έντονη αναγνωρισιμότητα και οι πολυπληθείς ανάγκες της μόδας ήταν και ο λόγος αποχώρησης του το 2009 απο τον οίκο.

Το 2014 αναλαμβάνει τον οίκο ο μέχρι σήμερα διευθυντής δημιουργικού τμήματος John Galliano. Φέτος μετά από δώδεκα χρόνια αποχώρησης του ο διάσημος σκηνοθέτης Reiner Holzemer δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ για το έργο του καθώς επίσης για την προσφορά και το μοναδικό του ταλέντο στον χώρο της μόδας με τίτλο Martin Margiela : In His Own Words.

‘Ενα από τα πιο διάσημα κομμάτια του ανά το παγκόσμιο ειναι η διάσημη μπότα ‘TABI BOOT’. Η μπότα που είναι σχεδιασμένη με χωρισμένα στα δύο τα δάκτυλα έγινε θέμα συζήτησης σε όλα τα περιοδικά μόδας παγκοσμίως. Όσοι την έχουν, την αγαπούν και σημειώνουν πως είναι τόσο άνετη όσο και μια κλασσική μπότα. Ο Martin Margiela είχε ως πηγή έμπνευσης τα παπούτσια εργατών στην αρχαία Ιαπωνία ενώ σε δήλωση του σημείωσε πως πάντα ήθελε να δώσει την αίθηση γυμνού ποδιού σε τακούνι. ( και τα κατάφερε ) Σήμερα το TABI BOOT βρίσκεται στην κορυφή των παπουτσιών fashion statement παγκοσμίως, και ο John Galliano συνέχισε να τιμάει το σχέδιο δημιουργώντας ακόμη πιο δυνατά κομμάτια του σήμερα.

Σε μια συνέντευξη του ρωτήθηκε "έχεις πει όλα όσα θα ήθελες ως σχεδιαστής μόδας;" και η απάντηση του ήταν "όχι" αφήνοντας τον κόσμο της μόδας με πολλά ερωτηματικά. Ήταν ο σχεδιαστής που μιλούσε μόνο με την τέχνη και τις δημιουργίες του, μεταμορφώνοντας τα ενδύματα σε έργα τέχνης… Αυτός είναι ο Martin Margiela.

Fashion Αφιέρωμα: Η λαμπρή πορεία του Jean Paul Gaultier

Γράφειο Ιάκωβος Γιακουμή

Λίγες μέρες μετά τα 50χρονα του διάσημου Οίκου Μόδας και το τελευταίο Couture Show του Jean Paul Gaultier, σας ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο σχεδιαστή και την πορεία του.

Γεννημένος σ'ένα προάστιο της Γαλλίας στις 24 Απριλίου 1952, o Jean Paul Gaultier πολύ μικρή ηλικία φανέρωσε το πάθος του για τον κόσμο της μόδας. Στα δεκατρία του ήδη είχε σχεδιάσει και δημιουργήσει ολόκληρη συλλογή για την μητέρα και την γιαγιά του. Αυτοδίδακτος το 1970 και μόλις στα 18 γοήτευσε με τα σχέδια του τον περίφημο σχεδιαστή Pierre Cardin όπου και προσλήφθηκε για βοηθός.

Μετά από ένα χρόνο συνέχισε μέχρι το 1974 στον οίκο Patou δίπλα απο τον Jacques Estere όπου και επέστρεψε στον Pierre Cardin. Το 1975 με την βοήθεια του Francis Manuge παρουσίασε την πρώτη του συλλογή. Το μεγάλο του ντεμπούτο έγινε το 1990 οταν δημιούργησε τα κωνικα σουτιέν για την περιοδεία Blond Ambition της Madonna όπου έγινε γνωστός ανα το παγκόσμιο.

 Το 1995 είχε λανσάρει το πρώτο ανδρικό άρωμα με όνομα " Le Male " ενώ το 1997 παρουσίασε την πρώτη του συλλογή υψηλής ραπτικής για άνοιξη/καλοκαίρι 97 με τίτλο " Atmosphere of a couture salon ".

Το 2003 αποδέχτηκε την πρόταση από τον οίκο Hermes για επικεφαλής σχεδιαστής και έληξε το 2010. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στο δικό του οίκο μόδας εξελίσσοντας όχι μόνο το couture κομμάτι αλλά και μια δυνατή ανδρική συλλογή που πολλές φορές πρωταγωνιστούσε στα εξώφυλλα ανδρικής μόδας ανά το παγκόσμιο.

Δέκα χρόνια μετά, στις 23 Ιανουαρίου 2020 στην εβδομάδα μόδας υψηλής ραπτικής στο Παρίσι όπως ο ίδιος ανήγγειλε θα έδινε την τελευταία του παράσταση στο Theatre du Chalet. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα όπου παρουσιάστηκαν και κομμάτια απο προηγούμενες συλλογές.

Προσωπικότητες μέσα απο ολες τις τέχνες όπως κινηματογράφο, μπαλέτο, τραγούδι και όχι μόνο, τίμησαν με την παρουσία τους την τελευταία του συλλογή . Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η μούσα του Dita Von Teese.

Δημιουργικός και ευφυής, καινοτόμος και λάτρης του ωραίου. Ένας σχεδιαστής που με την πρώτη του πινελιά έφερε την αλλαγή. Συλλογές χωρίς ταμπέλες, χωρίς περιορισμούς. Μοντέλα καθημερινά, φιλελεύθερα. Αυτό σημαίνει μόδα για τον Jean Paul Gaultier.

Αγόρια του Instagram: Κύπρος

Φτάσαμε και επίσημα στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, και λίγο πριν σας παρουσιάσουμε τα θέματα της νέας σεζόν, επιλέξαμε 5+1 αγόρια του κυπριακού Instagram, που “θα αγαπήσετε” να ακολουθείτε.

Κάποιοι από αυτούς μας χάρισαν τις πιο ‘summer’ φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο εξωτετικό ενώ κάποιοι άλλοι από τις ηλιόλουστες παραλίες του νησιού.

Νίκος Κανέτη: Ιδιοκτήτης Boutique, Blogger

Επέστρεψε ήδη στην καθημερινή του ρουτίνα, μετά τις διακοπές του στο εξωτικό Bali.


Δήμος Νατάρ & Ανδρέας Γεωργίου: Σχεδιαστές Μόδας

Ακόμα λίγες μέρες διακοπών για τους γνωστούς σχεδιαστές, λίγο πριν μας παρουσιάσουν την καινούργια τους συλλογή.

Giulio Filippo D’ Errico: Ηθοποιός

Απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες χαλάρωσης, πριν την πρεμιέρα της νέας καθημερινής σειράς ‘8 Λέξεις’, στην οποία θα συμμετέχει.

Δώρος Παναγίδης: club manager, μοντέλο

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμά του, ετοιμάζεται για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Άγγελος Θεοχαρίδης: Personal Trainer

Ο Ελλαδικής καταγωγής personal trainer που ζει και εργάζεται στην Κύπρο, συνδυάζει δουλειά με διακοπές στο νησί.

Ταυτότητα JACQUEMUS: ο σχεδιαστής πίσω από το επώνυμο brand

Γράφει ο Ιάκωβος Γιακουμή

Simon Porte Jacquemus, το όνομα του γάλλου σχεδιαστή που κρύβεται πίσω από τις δημιουργίες του ομώνυμου brand JACQUEMUS.

Γεννημένος το 1990 και μεγαλωμένος σε μια μικρή πόλη το Mallemort της νότιας Γαλλίας όπου σε ηλικία 18 χρονών αποφασίζει να φοιτήσει στο Ecole superieure des art et techniques de la mode στο Παρίσι. Μετέπειτα εγκατέλειψε τις σπουδές του για την θέση assistant stylist στο περιοδικό Citizen K. Ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας του όμως τον παρακίνησε να ξεκινήσει την καριέρα του σαν σχεδιαστής μόδας.

Ήταν 20 χρονών όταν δημιούργησε το brand Jacquemus απο το πατρικό επώνυμο της μητέρας του. Το 2012 προσκλήθηκε για να παρουσιάσει την συλλογή του για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

Όπως ο ίδιος έχει πει πρεσβεύει την απλοϊκή μόδα έτσι και τα κομμάτια του χαρακτηρίζονται με απλά κοψίματα, ελάχιστες λεπτομέρειες που δεν αποκλίνουν απο το αυθεντικό.

Το 2015 έλαβε το ειδικό βραβείο LVMH για νέους σχεδιαστές.

Τον Ιούνιο του 2018, όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί, παρουσίασε στην Μασσαλία την πρώτη του ανδρική συλλογή άνοιξη - καλοκαίρι 2019 με τίτλο " Le Gadjo ".

Στις συλλογές του πλέον υπάρχουν επίσης παπούτσια, καπέλα, τσάντες και κοσμήματα.

Ένα νεαρό και ανήσυχο πνεύμα απο την χώρα που γέννησε την μόδα όπου κάθε φορά μας εκπλήσσει με τις συλλογές και τις παρουσιάσεις που μόνο ο Jacquemus ξέρει.

Δες ΕΔΩ την ανδρική καλοκαιρινή συλλογή του για το καλοκαιρι 2020.

Τα αγαπημένα μας show από την εβδομάδα ανδρικής μόδας στο Παρίσι

Γράφει ο Ιάκωβος Γιακουμή

Ακόμα μια εβδομάδα ανδρικής μόδας έφτασε στο τέλος της και εμείς επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τους αγαπημένα μας οίκους που έλαμψαν με την παρουσία τους στην πόλη του φωτός. Αρκετά ονόματα μας κέντρισαν το ενδιαφέρον με τις προτάσεις τους γεμάτες χρώματα και εικόνες που επιβάλλει η εποχή.

Μεταξύ άλλων ξεχωρίσαμε:

DIOR

Κλασική και διαχρονική αξία με μόντέρνα πινελιά.

JW ANDERSON

Αραβικές επιρροές με τολμηρά κοψίματα και oversized κομμάτια.

JACQUEMUS

Τη 10η επέτειο του οίκου του γιόρτασε ο Γάλλος σχεδιαστής και το show του ήταν ομολογουμένως ένα από τα αγαπημένα μας. Η συλλογή του αποκαλυπτική και γεμάτη χρώματα, πρόδιδε την ταυτότητα ‘Jacquemus’.

Dries Van Noten

Μια συλλογή γεμάτη εκθαμβωτικά μοτίβα με το φλοράλ και το στρατιωτικό στα καλύτερά τους.

BALMAIN

Ο Olivier Rousteing επέστρεψε δριμύτερος με σατέν κοστούμια και μεταλλικά χρώματα.

Σωτήρης Γεωργίου: The new Tailoring

Τις δικές του προτάσεις παρουσίασε στο φετινό MadWalk ο σχεδιαστής Σωτήρης Γεωργίου και ήταν ομολογουμένως από τις αγαπημένες μας.

Μιξη αντρικού και γυναικείου στο catwalk με minimal, μοντέρνες γραμμές και contemporary αισθητική.

Oversized ασσύμετρα Blazers συνδυασμένα με industrial ζώνες και λαμπερά metallics στοιχεία συνέθεσαν τη συνέχεια της καλοκαιρινής συλλογής του σχεδιαστή, ο οποίος επέλεξε να παρουσιάσει μια πιο ‘party’ εκδοχή της.


Η συλλογή κινείται σε 90s τόνους και συνδυάζει αρμονικά athleisure και tailoring στο ίδιο look προμηνύοντας την επανένταξη της tailoring τάσης τον ερχόμενο χειμώνα.

Φωτογραφία: stratigis

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Νίκος Υφαντής

Έκθεση αφιερωμένη στον Azzedine Alaïa: Το Σεπτέμβριο στο Μιλάνο

Μετά την τεράστεια επιτυχία της έκθεσης του διάσημου σχεδιαστή στο Λονδίνου, πρόσφατα ανακοινώθηκε και νέος προορισμός, για 4 μέρες μόνο!

Το Μιλάνο θα είναι η πόλη που θα τιμήσει τον Azzedine Alaïa, μετά την αγγλική πρωτεύουσα, από τις 21-25 Σεπτεμβρίου στο Palazzo Clerici, με τα εγκαίνια να γίνονται στις 20 του μήνα.

Ο Azzedine Alaïa, που εντυπωσίασε τον κόσμο με τα τέλεια υφάσματα που αγκάλιαζαν αισθησιακά το γυναικείο σώμα, θα «βρίσκεται» στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου μέσα από μία έκθεση. Τα σχέδια του θα παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο Azzedine Alaïa Couture Sculpture, που υποστηρίζεται από την Azzedine Alaïa Association και την ιταλική Vogue σε συνεργασία με το Place Vendôme Qatar.